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  • 走了20多年的中国国际时装周,何以走得更远?
  • 来源:新浪时尚

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3月24日晚,中国国际时装周正式拉开帷幕,创立于1997年拥有超过20年历史的唯一国家级时装周,再一次在北京举办。本季有包括时装比赛、贸易展和行业论坛等超过300场活动在为期8天的时间内进行。

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中国国际时装周海报
 
在这次中国国际时装周的展示里,有突出中国传统遗产和工艺的品牌,Chuyan、Heaven Gaia和Grace Chen等品牌,将编织染色、刺绣和缂丝等中国传统工艺与现代设计结合,一展中国设计之特色。同时还有来自马来西亚、蒙古、日本、澳大利亚和加拿大等16个国家和地区的设计师参加此次时装周。值得一提的是,为了庆祝中国和巴基斯坦建交70周年,主办方特别邀请了14位巴基斯坦设计师来到中国国际时装周展示他们的作品。
 
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中国国际时装周展示间
 
此次中国国际时装周除了在邀请设计师上做足功夫以外,还做了很多新尝试。例如在线上与抖音电商合作,联合推出抖风尚AR互动展,对包括成锦衣局、UOOHE等品牌进行展示;在抖音推出指定话题#抖是时髦精#,在短时间内获得极高大众关注,截止3月31日活动结束,该活动已有1.1亿次播放,最高点赞的一条来自@何丹彤 的走秀短视频,获得近三十万的点赞量。

时装城市的围城

 
在不同地区和城市举办自己的时装周及相关活动,在过去几年已经成为了一种新时尚。在这样趋势的带动下,上海、赫尔辛基、哥本哈根、东京等依托城市底蕴而逐渐形成影响力的时装周正逐渐成为大众关注的焦点,特别是那些时髦精,设计师、买手和媒体编辑等等的注意力。
 
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成都国际时装周
 
疫情前的2019年,重庆、大连、哈尔滨、沈阳等地都如火如荼的搞起了自己的时装周,但能持续性形成规模的时装周则少之又少。其中,曾邀请到国际头部奢侈品品牌Stella McCartney的成都时装周,也仅成功实验了一年,随后也步了其他时装周的后尘。
 
对于较新事务的适应能力、整套时装产业链条的积累和城市本地设计师支持的匮乏,成了时装周无法系统性成型的主要影响因素,背后也映射了中国时装行业所处的围城。
 

时装产业链条的缺失


时装周本身是一个设计师和品牌展示当季产品的平台,但要想让这个有关于时装的闭环成功形成,背后还有许多隐形因素影响。
 
在时装本身成为立体作品之前,设计师团队往往会到各地找寻灵感,那一款能够为设计师带来无限想法的布料、一段精彩的历史,又或者是一种独家技艺;随后在基础设计完成后,与不同的职能部门协同一起打造出设计师脑海中最想讲的那个故事;在伸展台展示后,如何能够快速的生成订单卖出更多的产品成了整套闭环里的重中之重——如何吸引更多的关注,让自己的作品出现在头版头条、线下买手店直营店、还有线上大众关注的各式KOL网红。
 
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1993年,詹尼·范思哲,克里斯蒂·特灵顿和海伦娜·克里斯滕森
 
大众关注的往往只有中间最闪亮的时装周阶段,其实时装周前后的时间则尤为重要。现在以精巧手工工艺而闻名的米兰时装周在上个世纪六七十年代其实都排不上号,来自全球的买手和经销商们,更在乎那些在意大利中部南部城市佛罗伦萨和罗马发布的时装。但随后,随着更多像Etro和Missoni这样的意大利品牌在带头人的努力下,齐聚在米兰,与当地良好的制造业形成联动,加上成衣系列的流行。随后,米兰自然成了优秀设计师的聚集地。
 

对原创设计的支持


有了成熟的产业链,如何让整套闭环合理运行就变得尤为重要,其中对于原创设计品牌的支持问题也一次又一次的被搬到台前。2021年牛年春晚上,借助分镜拍摄与定向克隆技术展示中国服饰之美的时装走秀,大众给出的评价褒贬不一,但无疑,人们对原创设计的敏感度在互联网的加持下,正变得越来越高。
 
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2021牛年春晚时装走秀截图

 

过往一些品牌通过打时间差,对国外品牌或者新晋设计师品牌设计进行再设计的操作,在现在这个年代,翻车总会来得更快一些。


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抄袭者作品(左)和2019年圣马丁设计师毕设原作(右)

比如说,一周前曾在朋友圈里刷屏的“我圣马丁辛苦一年的毕设被抄袭了,抄袭作品还堂而皇之展出在国际针织展上”一文中,一位19年毕业于国际知名设计院校中央圣马丁的设计师指出,经过一年多努力完成的毕业设计“被借鉴”,在多次尝试沟通后无果,在文章最后写道——
 
“既然会被‘借鉴’,创造的意义何在?”
 
想必,这也是无数新生代设计师的心声,特别是那些将原创产品放在不同售卖平台上进行展示的人。类似的事件还包括曾在2017年淘宝造物节杭州分会场与台北分会场上出现过的老鬼“发财包”,在被必胜客“借鉴”后,长时间未得到回应。这样的尴尬不仅出现在新晋设计师身上,上升到品牌的事件也不少。
 
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设计师老鬼指控必胜客抄袭推送截图
 
曾出任《VOGUE》中国版副出版人,时尚评论人唐霜就曾在一篇推文里,特别提到了恶意抢注国外知名商标这一行业乱象。在十年前曾被恶意抢注的“Dsquared2”品牌事件,在今天换成了“VETEMENTS”又上演了同样的闹剧。类似的事件还包括,藤原浩在微博发布其个人品牌“fragment design”未在天猫开设旗舰店;“Supreme Italia”与潮流品牌“Supreme NewYork”无关等等。

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中国VETEMENTS线下店面
 
但就像唐霜在文末处所写,法院对保护西方公司产权在中国合法必要性的意识也在逐渐提升。从2013年开始,国家工商总局正式对外公布了全国人大常委商议通过的商标法修正案;随后几年的几场“打假”知识产权案件,也以正义的一方获胜结尾。
 

科技加持与文化自信

 

在受新冠肺炎疫情困扰的一年里,作为世界上最大的奢侈品市场——中国,在不同方面表现出了巨大的韧性。从科技发展到文化自信上,每一样都带着中国印迹,这对于中国时装行业无疑是绝对利好的信号。
 
2020年后,经历了疫情“休克式打击的中国时装行业,在科技的加持下快速迭代,走的更远了。线上购物平台多方位展示和全网不同平台的直播,越来越多样的展示方式和配套物流科技让以往只能在线下完成的交易过程,升级成为更直接方便消费者的购买选择。
 
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安踏体育交易趋势截图
 
经历过疫情后,大众对于国潮国货的支持再上一个台阶,背后更是一种文化自信的表现。特别是在最近引发极大社会舆论的H&M棉花事件上,年轻人对于中国创造的支持直接体现在了热搜和股价上。3月25日,多个在A股和港股上市的国内服饰公司在大盘弱势的情形下逆势上涨,安踏和特步盘中涨超6%。同时有许多网友评论,支持国货,希望国货“支棱起来”。
 

时尚产业升级赋能中国时装


全球知名咨询公司McKinsey&Company在报告中预测,在2025年之前,中国将占据全球奢侈品购买量的40%;同为咨询行业翘楚的贝恩咨询公司则给出了更高,50%的预期。随着时尚产业和新经济的进一步融合,中国消费逐渐向品牌消费、品质消费升级,而以消费者为中心,重构品牌创新、产品服务、消费者体验的需求也不断加强。
 
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最近几年,国内外越来越多的关注集中到了中国时装产业的升级赋能上,通过对现有时尚消费生态分析,聚焦数字经济时代下的时尚产业升级,以及时下最为火热的可持续发展议题,不断发起新的讨论。
 
相信在不久的将来,借助科技发展的力量和民族文化自信的提升,中国国际时装周和中国时装行业会走的越好,也更远。

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